Introducción

Actualmente es posible realizar fotografías astronómicas desde lugares cuyo cielo esté fuertemente contaminado luminicamente (ciudades y lugares cercanos a estas).

    Las  cámaras CCD por si solas o con la ayuda de un filtro como deep sky o hidrogeno alfa son capaces de mostrarnos buenas imágenes de objetos débiles incluso desde ciudades como Barcelona.

    Es de mucha ayuda disponer de métodos precisos (encoders, sky vector,  ngc, LX-200 , etc.) para localizar los objetos que queramos fotografiar, pues en lugares como Barcelona  cuesta encontrar hasta los objetos mas brillantes, por culpa de la luminosidad del cielo.

    Es aconsejable telescopios con poco error periódico o con sistema pec que corrige dicho error, con el fin de obtener integraciones (tiempos de exposición ) lo mas largos posibles del orden de unos pocos minutos , siempre es posible sumar muchas integraciones cortas de por ejemplo 2 minutos para obtener una buena toma, pero el resultado es mejor cuanto mas largas sean estas. (Mejor una sola toma de 10 minutos que 10 de un solo minuto)

    Existe un excelente programa llamado sumafits desarrollado por José María Esteve muy útil para sumar todas las imágenes.

    Nuestra experiencia nos lleva a aconsejar monturas ecuatoriales de horquilla frente a las monturas alemanas, aunque con excepciones, estas últimas poseen unas coronas de diámetro muy  inferior al óptimo, monturas que funcionan bien en fotografía con negativo ya sea con seguimiento manual o por ccd ,no tienen por que funcionar tan bien para hacer tomas con CCD
lo que nos interesa ahora son unos pocos minutos pero con la máxima precisión (mínimo desplazamiento de las imágenes estelares).

    Es posible también disponer de una cámara CCD para hacer seguimiento y otra para la captura de imágenes , complicando eso si todos los preparativos para tomar una imagen. Pruebas realizadas por nosotros nos aconsejan que la CCD de seguimiento este sobre un telescopio de focal mucho mas corta que el que esta efectuando la toma de imágenes .(ejemplo 500 mm focal sobre CCD ST4 para seguimiento , toma de imágenes 1800 mm focal para obtención de imágenes).

    Reductores focales de nueva generación  f 3.3 de Meade y otros, son muy útiles para obtener un campo mayor y facilitan mucho el apuntado y seguimiento , también da unos resultados sorprendentes los telescopios Celestron fastar a f2 con la cámara CCD en lugar del secundario.

    Aunque cualquier telescopio es válido para la captura de imágenes, son óptimos aquellos que tengan una montura precisa y una focal corta. Telescopios como Celestron Fastar o Meade LX -200 dan excelentes resultados, el primero por el gran campo y  calidad de este que ofrece y el segundo por la gran precisión de apuntado y seguimiento .

Fotografias en color. Tricromia :

    Podemos obtener imágenes en color ,o bien directamente con cámaras ya preparadas para ello, como por ejemplo la  MX5C , o utilizando una cámara en blanco y negro y una rueda de filtros; debemos obtener una imagen con el filtro rojo. otra con un filtro verde , otra con uno azul y por ultimo podemos hacer una cuarta imagen sin filtro la cual llamaremos luminancia y nos servirá para dar mayor contraste a la imagen. Estas cuatro imágenes las combinaremos en un programa especial para hacer tricromías como por ejemplo Astroart , obteniendo una imagen en color como resultado.
    Existen varios sistemas de filtros:

    RGB (rojo verde azul) , el mas extendido, pudiendo utilizar los filtros típicos de fotometría u otros que se comercializan     pensados para CCD. (las cámaras CCD tienes distinta sensibilidad a los colores según el tipo matriz que incorporan)

    CMY( cían magenta amarillo), mas difíciles de encontrar , aunque los tiempos de exposición  pueden ser mas breves.

    Filtro de bloqueo de infrarrojos. Se utiliza para que los rayos infrarrojos no falseen el color pues las cámaras CCD son sensibles a ellos.

    Mosaicos

    Para poder fotografiar objetos  mayores que el área de nuestra CCD podemos realizar mosaicos haciendo varias tomas que  solapen  una parte de la imagen, luego de nuevo con el programa Astroart podremos realizar la fusión de todas las imágenes incluso sin que se noten las costuras.

      Para poder obtener imágenes  con estrellas puntuales, del máximo tiempo de exposición, debemos tener el telescopio lo mas afinado posible, tanto en lo que concierne a el error periódico del bisinfin (PEC), como a la puesta en estación de la montura (que el eje polar apunte lo mas perfectamente posible al polo celeste).
   Es muy frecuente que a medida que alargamos los tiempos de exposición las estrellas nos aparezcan como rayitas en lugar de puntos, esto es posible mejorarlo notablemente siguiendo los pasos siguientes.

1º Desviación en horizontal

    Si al hacer una toma (suponemos siempre la CCD bien orientada, es decir el Norte arriba y el Este a la izquierda de la imagen) las estrellas nos aparecen alargadas en horizontal (dirección este oeste o  oeste este) deberemos mejorar el PEC, la mayoría de telescopios disponen de métodos para grabar el error periódico del bisinfin y así corregir dicho error, una buena manera es con una cámara de seguimiento tipo ST4 u otras como webcam y hacer que sigan una estrella mientras se graba el PEC.
       El poder minimizar el error periódico es fundamental para poder obtener integraciones largas de algunos minutos. (con un Meade LX-200 el error periódico se puede minimizar de manera sorprendente llegando a lograr exposiciones de 5 o 10 minutos  a 2500 mm de focal.)
    Muchos telescopios quedan muy limitados por carecer de pec o no poder afinarlo suficientemente .
     El máximo tiempo de exposición depende en muchos casos de lo bien que tengamos hecho el Pec del telescopio

2º Desviación en vertical

 Cuando hagamos una toma y las estrellas deriven hacia arriba o hacia abajo (norte sur o sur norte), no lo dudemos, debemos mejorar el alineamiento del telescopio con el polo celeste (situado cerca de la polar pero no exactamente en ella).  Un método excelente es el "Bigourdan", que con la ayuda de la CCD se vuelve un método mas preciso si cabe,  para ello seguiremos los pasos  siguientes.

a Centrado de altura del eje polar. Latitud

  Partiremos de una puesta en estación por el método que conozcamos mejor, aunque esta sea mala o hecha a ojo (así ahorraremos tiempo).
      El siguiente método nos permitirá afinar la puesta en estación del telescopio con una precisión magnifica .Incluso aunque hayamos empezado muy mal o desde un lugar donde no se vea la polar. Si este es el caso partiremos de orientar la base del telescopio "azimut" al Norte con una brújula .Y la altura del eje polar a los mismos grados que nuestra latitud.( unos 41º para Barcelona).

      Elegimos una estrella a 45 grados aproximadamente sobre el horizonte Este y nos disponemos a  hacer tomas de dicha estrella repetidamente para ver si esta deriva hacia arriba o hacia abajo (repetimos que es fundamental tener la CCD bien orientada con el Norte arriba y el Este a la izquierda). Es muy útil hacer una marca con rotulador en la pantalla o disponer de algún programa que nos permita marcar la posición inicial de la estrella para observar bien hacia donde deriva.
    (Muy importante las desviaciones en horizontal no nos interesan en este momento pues solo son debidas al error periódico por ello las ignoraremos cuando se produzcan lo cual es muy normal.)
    Después de cierto tiempo unos pocos minutos la estrella se  habrá ido alejando de su posición inicial, entonces  procederemos como sigue.
    En caso que la estrella derive  hacia arriba (el Norte) , aflojamos el tornillo del eje polar disminuyendo el ángulo o altura del eje polar con el horizonte.
    En caso que la estrella derive  hacia abajo (el Sur) , apretamos el tornillo del eje polar aumentando el ángulo o altura del eje polar con el horizonte.

 Repetiremos la operación hasta lograr el máximo tiempo posible que la estrella no derive ni hacia arriba ni hacia abajo durante al menos unos 5 minutos incluso 10 , (esto depende mucho de la focal del telescopio, unos 10 minutos son suficientes para 2500 mm de focal.)
   Cuando logremos que la estrella permanezca en su sitio (en vertical)  tendremos ajustado el eje polar . no deberás tocarlo mas.
  Al principio hacen falta correcciones mas severas y luego cada vez el ajuste del eje debe ser mas delicado.

 b Centrado de azimut

Suponemos el telescopio medianamente puesto en estación  por el método que sea . Este método es para perfeccionar la puesta en estación aunque también sirve
partiendo desde 0 desde lugares que incluso no se vea la polar.

      Elegimos una estrella el el horizonte Sur  que pase por el meridiano (lo mas alta posible) y que tenga declinación 0 y nos disponemos a  hacer tomas de dicha estrella repetidamente para ver si esta deriva hacia arriba o hacia abajo (repetimos que es fundamental tener la ccd bien orientada con el Norte arriba y el Este a la izquierda.) es muy útil hacer una marca con rotulador en la pantalla o disponer de algún programa que nos permita marcar la posición inicial de la estrella para observar bien hacia donde deriva.
    (Muy importante las desviaciones en horizontal no nos interesan en este momento pues solo son debidas al error periódico por ello las ignoraremos cuando se produzcan lo cual es muy normal.)

    Después de cierto tiempo unos pocos minutos la estrella se  habrá ido alejando de su posición inicial, entonces  procederemos como sigue.
    En caso que la estrella derive  hacia arriba (el Norte) , debemos mover la base le la montura (el ajuste horizontal de azimut) girándola en sentido de las agujas del reloj.
    En caso que la estrella derive  hacia abajo (el Sur) , debemos mover la base le la montura (el ajuste horizontal de azimut) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

 Repetiremos la operación hasta lograr el máximo tiempo posible que la estrella no derive ni hacia arriba ni hacia abajo durante al menos unos 5 minutos incluso 10 , (esto depende mucho de la focal del telescopio, unos 10 minutos son suficientes para 2500 mm de focal.)
   Cuando logremos que la estrella permanezca en su sitio (en vertical) tendremos ajustado el azimut y no deberemos tocarlo mas.
   Al principio hacen falta correcciones mas severas , y luego cada vez el ajuste del eje debe ser mas delicado.
   Finalizado todo el proceso de ajuste, tendremos el telescopio en excelentes condiciones para la toma de imágenes.